Обзорная классификация банных печей по Куткину М. М. Пособие для правильного выбора печей.

В статье не рассматриваются самодельные или заводские печи, уровня кустарного производства. 

Статья написана по просьбам трудящихся и для «трудящихся» банных форумов. И это почти не юмор. У кого бюджет не ограничен, он не прочитает это и ему "впарят" продавцы. У кого же бюджет ограничен, статью стоит прочитать, и научиться выбирать банные печи правильно. Вам не будет жаль потраченных денег. Я сделаю попытку перевести слова в цифру, то есть оцифровать. Справа будет стоять цифра 1 или 0. Посмотрим, что из этого выйдет.  Если рядом с первой цифрой стоит ещё одна - это значит «+» или « - » к общей сумме баллов печи. 
0 - скорее нет, чем да. Если "да" - то печь будет требовать существенных вложений для доработки или плохо выполнять свои функции. 0 - ставится с учётом пригодности печи для русской бани. 
1 - да.

В настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие банных печей. Попробуем разобраться в этом разнообразии и провести их классификацию.  

Штука - не сложная, но и не очень благодарная, так как здесь много личных пристрастий, заблуждений, маркетинговых ходов при продвижении банных печей и т. п. И у человека даже проштудировавшего все банные форумы остаётся вопрос: А какую же печь всё-таки купить? Теория бань возникла недавно, можно сказать ещё только пишется и споров и различных мнений много, не только о бане, но и о печах. Наиболее обсуждаемые на форумах печи будут попадаться в тексте чаще, это не говорит о каком-то предубеждении автора к этим печам. Все печи хороши, но не все подходят для создания режима русской бани, то есть для комфортной бани с веником. 
Самое первое, на что хотелось бы обратить внимание - это сделать такое неординарное и самое ГЛАВНОЕ разделение банных печей:
1. Банные печи для бань (банных процедур)    - 1;
2. Отопительные (саунные) печи для саун  - 0.

В чём разница между этими печами. Вот тут надо обойти первую "ловушку"- "А что такое баня и что такое сауна»?  Баня - это помещение и процедура. Чтобы не утонуть в дискуссиях на эту тему, сделаем проще. Применим общепринятые в российском обществе понятия, иначе не прийти к общему знаменателю. Тут проще принять, как это сделано в автомобилестроении. Например: правильное название амортизатора - демпфер продольных колебаний, а амортизатором в автомобиле является пружина или рессора, но поэтому поводу никто копья не ломает, как повелось - так повелось. 
В России  сформировалось и устоялось мнение, что банные процедуры - это процедуры с веником, а сауна - это процедуры без веника, в независимости от температур в парной. Исключение составляет турецкая баня - баня, но без веника. Так что если в Финляндии сауна - это такая же баня, как и у нас, то в России "финская сауна" - это помещение для процедур без веника. По умолчанию. Немного юмора. А есть еще "Русская баня на дровах" - заходишь, а там сауна, то есть саунные режимы.  И само словосочетание создано для привлечения клиентов. Если конечно печь топится самим клиентом и у печи каминная топка, то в этом есть какой-то смысл, а если топится из подсобного помещения - то остаётся один юмор. 
Можно привести несколько типичных режимов:
1. Инфракрасная сауна;
2. Турецкая баня;
3. Русская баня;
4. Финская сауна;

1. Инфракрасная сауна - это один из основных видов банных и саунных процедур.  С неё обычно и начинаются банные процедуры. Прогрев тела человека происходит инфракрасным излучением от специальных нагревателей или от печи и стен парной. Бывают низкотемпературные инфракрасные сауны, 40-45 С, обычно это промышленно выпускаемые инфракрасные кабины, где источником тепла являются длинноволновые инфракрасные излучатели. Далее идут среднетемпературные, 45-85 С и высоко температурные  инфракрасные процедуры 85-120 С, которые вы получаете, греясь в начале банных процедур. Так что финская сауна - это высокотемпературная инфракрасная сауна. 
2. Турецкая баня. Температура около 40-45 С, влажность до 100%. Обычно используется для банных, то есть помывочных процедур, в чистом смысле этого слова. 
3. Русская баня. Та самая многогранная. Выделяем две:
а). Русская баня по-чёрному;
б). Русская баня по-белому

Русская баня по-чёрному. Таких бань в России почти не осталось. От неё к металлическим печам перешёл один из способов нагрева камней и открытая каменка. Наиболее похожи на неё, по принципу работы, печи-сетки. 
Русская баня по-белому. Я бы её разделил на три бани;
а) низкотемпературная - паровая, кондиционная температура 45-60 С, влажность от 60 до 90-95%. Я бы её назвал влажно-паровой баней, со склонностью нагрева тела человека больше паром, чем инфракрасным излучением. Такая баня получается с кирпичными печами, особенно если печь с холодными стенками, с печами с закрытой каменкой Ферингер, а также с продвигаемыми сейчас паровыми печами. В такой бане обильно льют воду, смачивают веники, обливают тело водой, парная требует потом интенсивной просушки. Основной признак – веник, оставшийся на полке, не сохнет. Идеологи такой бани, только её называют русской. Идеальным считается соотношение температуры и влажности 60х60. Но режим этот трудно выносимый, поэтому лучше поддерживать то соотношение, которое больше нравится вам, а не стремиться к "идеальному". 
б) среднетемпературная - температура 60-85 С, влажность от 55 до 30-35%. Я бы её назвал инфракрасно-паровая баня, где нагрев тела человека происходит большей частью за счет инфракрасного излучения от печи и стен парной. Это наиболее распространенные режимы в городских банях с кирпичными печами. Очень хороший пар, так называемый "легкий пар", приятно обжигающий, но не жгущий. Веник не сохнет и не мокнет, комфортно и человеку и венику. Вода в парной «вне закона», только с веников и пот. После парения нет "леопардовости", то есть покраснения кожи пятнами. Речь, конечно, идет о паре с печей с закрытой каменкой. Если каменка открыта, то пар будет обжигающим.
в) высокотемпературная - температура от 85 и до 120 С или далее до "без ума", влажность от 30 до 10%.  Режим родился в наших финских саунах с электрическими и конвенционными печами.

Банные печи - предназначены для создания комфортных условий в парной - при проведении банных процедур с веником.

Саунные печи - создают условия для проведения процедур в сауне и без дополнительных доработок не могут создавать комфортные условия для проведения банных процедур. 
Рассуждения некоторых товарищей в Интернете о том, что с помощью саунных печей, можно получить режимы  паровой русской бани - несостоятельны. Кратковременно может и можно что-то получить, но это "танцы с бубнами", а не баня.

Банная печь должна поддерживать заявленные процедуры достаточно долго, а также, чтобы пользоваться ей можно было просто. По большому счету, её нужно только правильно топить, остальные функции она должна выполнять по умолчанию, а не так – раз у вас не получается, значит, вы печью не умеете пользоваться.
Рассмотрим в первую очередь саунные печи и сделаем обзорную классификацию печей с небольшими комментариями. 
Все основные производители, как раз и выпускают такие печи. Не будем называть их поимённо, одного пропустишь - неправильно поймут. Основное отличие этих печей - открытая каменка – емкость, в которую укладываются камни, и наличие металлического кожуха (конвектора) вокруг печи.

И вот первое разделение печей. Тоже принципиальное.

1. Печи с закрытыми каменками - 1;

2. Печи с открытыми каменками - 0;

3. Печи с двумя каменками (открытой и закрытой) - 1.

Печи с открытыми каменками относятся к саунным печам, а печи с закрытыми каменками к банным печам. Чем хороши печи с закрытыми каменками. Прежде всего, это хороший прогрев камней и отсутствие теплосъёма с камней. И даже верхний слой камней, хорошо прогревается и парная не перегревается. И что интересно - закрытая каменка всегда выдает хороший пар, при любой температуре камней. На печах с открытыми каменками, такого не происходит - не происходит перегрева пара и не хватает времени для подготовки пара, пар быстро улетает в парную. Принципиально получается, что пар из закрытой кастрюли, лучше пара с открытой кастрюли. И камни сверху не такие горячие и пар в открытой каменке не успевает приготовиться. Есть правда, решение для открытых каменок, которое применяют сейчас и для закрытых каменок – это пушка Магола. Сейчас конструктивных решений уже несколько, а по-простому – это кусок трубы из нержавейки, которая устанавливается на первый ряд камней и в неё поддается вода, получается в самое горячее место. Работает хорошо, пока топится печь, после этого камни быстро «проливаются». Пушки хорошо использовать в начале пользования баней, быстро выдают хороший пар. Ну и еще принципиальный плюс в пользу закрытых каменок – когда вы уходите отдыхать, закрытая каменка не остывает так быстро, как открытая. Приходите, открыли крышку, поддали воды и звук такой же, как вначале, за время отдыха камни восстанавливаются. А печи с открытой каменкой надо постоянно подтапливать, а это и перерасход дров и не отдых, а работа истопником. А печь с закрытой каменкой подтапливать не надо, вы просто отдыхаете, даже если вам не хватило пару, печь восстанавливает свои способности за 15-20 минут на дровах и за 10 минут на газе. И для создания саунных режимов печь с закрытой каменкой, тоже лучший вариант, главное, чтобы каменка была всё-таки невентилируемая. Если вам нужно температуру 110-120 С, печь с закрытой каменкой нагреваете до 85 С и открываете крышку каменки, за 10-15 минут получите нужную температуру, но климат в парной будет намного комфортнее.

Печи с двумя каменками. Некоторые производители выпускают печи с комбинированными каменками, где присутствуют, открытая и закрытая каменки. В принципе решение интересное и обоснованное. Открытая каменка придает банной печи привычный всем вид. Первым начал делать это Термофор на своей печи Гейзер, далее продолжил на печи Ангара-2012. Завод Ферингер пришел к такому же решению, да и КУТКИН тоже. Единственное различие в том, что КУТКИН и Ферингер так и остались банными печами, а печи Термофор так и остались саунными печами, применение закрытой каменки не приблизило их к банным печам.

Ну, и далее про кожух печей. По исполнению наружного кожуха печи бывают:
1. Без наружного кожуха  - 0*;
2. Кожух - сетка    - 0 - 10**;
3. Металлический кожух или конвектор      - 0;
4. Двойной экран    - 1;
5. Металлокерамический кожух     - 1;
6. Сборный кожух из натурального камня     - 1;
7. Кожух из кирпича    - 0.
* - Если печь не специально сделана под обкладку кирпичом. 
** - Для меня даже не понятно, как можно исправить ситуацию.

У печей без кожуха два варианта изготовления. 
Первый вариант. Печи без наружного кожуха изготавливаются в основном кустарным образом или некоторыми предприятиями, как побочное производство, а у некоторых предприятий входит и в основную программу. Изготавливаются в основном из черного металла. Есть удачные конструкции и при нежелании вкладывать суммы более 8000-10000 руб. Вполне приемлемый вариант, если попытаться как-то уменьшить мощность инфракрасного излучения от печи или топить в периодическом режиме.
Второй вариант. Печи проектируются и изготавливаются под обкладку кирпичом. Например: печи Изистим, Теклар и т. п.
Так называемая печь - сетка или печь с кожухом из сетки, в который закладываются камни. Принцип работы похож на русскую баню по-черному. Та же груда камней, наваленных на инфракрасный источник тепла, только по-белому. Закладка камней позволяет уменьшить мощность инфракрасного излучения, но остаётся конвекция, а это главный враг хорошего пара. Никакие ухищрения, вроде более плотной укладки камня, не уберут конвекцию. Что там можно переделать или доделать тоже непонятно. Поэтому, получается только "брутальная" финская сауна, только топить дольше. Веник засыхает за 4-5 минут. Или можно попробовать пользоваться в периодическом режиме, русская баня по-чёрному - только
по-белому.
Металлический кожух или конвектор устанавливается на всех печах заводского изготовления. Служит для уменьшения мощности инфракрасного излучения и направления конвенционных потоков воздуха. Воздух, постоянно циркулируя вдоль печи и конвектора, быстро прогревает парную. Недостаток одинарного металлического кожуха в том, что его недостаточно для уменьшения мощности инфракрасного излучения от топки до оптимальной мощности. Если печь топится, то стенки печи излишне горячи, сложно находится рядом с печью, да и создаются излишние конвекционные потоки. Еще недостатки. Если конвектор покрашен термостойкой краской, то быстро теряет свой внешний вид, а если из нержавеющей стали, то посинеть может после первой протопки печи. 
Двойной экран. Представляет собой конструкцию, когда между кожухом печи и печью устанавливается еще один лист металла  (экран). Каждый лист металла экранирует инфракрасное излучение от топки. На наружном экране температура получается около 120-130 С. Это оптимальная температура для стенки, и прогрев парной нормальный и тепло от неё почти не чувствуется, да и безопасность на хорошем уровне. К стенке печи можно прикоснуться рукой. Применяется на банных печах КУТКИН.

Металлокерамический кожух - на наружный экран печи прикрепляется керамическая плитка или плитка из натурального камня. Между наружным кожухом и топкой, также имеется ещё один экран, служащий для уменьшения инфракрасного излучения от топки. Большим плюсом является красота натурального камня или керамики, индивидуальность отделки, долговечность, легкий уход.  Если необходимо, плитку легко заменить. 
С такими кожухами выпускаются банные печи КУТКИН, Ферингер. 
Интересное решение для облицовки применено на печах Ферингер, где круглая печь отделывается полосками камня (ламелями). Хорошо смотрится на его печах, но вот видел на Конвектике - это абсурд. Может на вкус и цвет?
Сборный кожух из натурального камня. Тут два варианта. 
Первый вариант. Производитель печей выпускает печи в облицовке из камня. Например: Ижкомцентр - VVD.
Второй вариант. Камнеобратывающее предприятие делает сборный кожух для отопительных печей в саунах. Например: Компания "Теплый камень" продает печи Кастор в своей облицовке. 
Кожух из кирпича делается самостоятельно при приобретении таких печей, как Изистим. Отношение к таким кожухам у меня отрицательное, так как это сильно увеличивает время протопки печи. Топить то нужно всё равно умеренно и прогреть полкирпича необходимо время. Поэтому лишняя трата дров и времени, да и срок службы печи сильно сокращается. Но есть потребители, которым нравятся большие массивные печи в кирпичном исполнении с «мягким» ИК. Мотивируют это, также и необходимостью  просушки сруба после банных процедур.

В кожухе сауной печи, по бокам или сверху обязательно имеются конвекционные отверстия для прохода воздуха. Воздух заходит внизу печи, проходит мимо нагретых стенок топки и кожуха (конвектора), нагревается и выходит через отверстия в кожухе в парную. Или через отверстия в емкости каменки, он попадает в каменку, где он в зависимости от времени протопки печи, может или нагревать камни или охлаждать их. И ещё одно деление печей.
 Печи бывают с вентилируемыми каменками и невентилируемыми каменками:
1. Вентилируемые каменки    - 0
2. Невентилируемые каменки     - 1
Различия в том, что в вентилируемой каменке имеются отверстия для прохода воздуха, тем самым достигается более быстрый прогрев воздуха в парной. Могут и наоборот, написать, что ограниченная конвекция предполагает возможность использования печи для режима русской бани. Яркий пример такого продвижения - продвижение печи «Русь» производства Теплодар.  Но недостаток  печей с таким устройством каменки - меньший прогрев камней по сравнению с печами с невентилируемой каменкой. Конструктивно это решение сделано для других целей. При постоянном перегреве, невентилируемая каменка может "поплыть", то есть дно каменки может провиснуть. В печах с вентилируемыми каменками такого не происходит, так как дно каменки постоянно охлаждается потоком воздуха. С другой стороны, при переделке печи для режима для русской бани, лучше подходят печи с невентилируемой каменкой. В такой каменке происходит нагрев камней до большей температуры, а также  в каменке можно кипятить воду для получения пара.

 То, что несколько лет назад отрицали - когда я кипятил воду в каменке и получал режим турецкой бани. Да и первый заявил, что температура камней не важна для получения легкого пара, лишь бы каменка была закрыта, оказалось востребованным. А раньше, вентилируемая каменка имела преимущество, так как лишняя вода должна сливаться на пол - иначе пар получался тяжёлым. Вот такие дела. 
Пример печей с вентилируемыми каменками: печи Кастор, Русь, Везувий, Грейвари. 
Пример печей с невентилируемыми каменками:  печи Харвия, Тунгуска, Сибирь, Ермак. 
Ещё одно разделение печей. По способу нагрева камней. 
1. Печи с прямым нагревом камней  - 1;
2. Печи с косвенным нагревом камней     - 1.
У печей с прямым нагревом камней, камни греются непосредственно дымовыми газами, у печей с косвенным нагревом камней, камни греются через стенку каменки. И тут появляется еще одно деление печей. 
1. Печи периодического действия  - 1;
2. Печи непрерывного действия    - 1.

Печи периодического действия - это в основном печи с прямым нагревом камней, хотя и там есть исключения, с переключением хода дымовых газов, использовать такие печи можно и во время топки печи. Но такие печи не выпускаются серийно. 
Поскольку печи с прямым нагревом камней применяются по большей части в банях, рассмотрим их в другой главе.
Печи с косвенным нагревом камней наиболее распространенные печи, их можно топить и париться, а можно использовать и в периодическом режиме, всё зависит от инерции печи. Если печь массивная, можно натопить и использовать её для банных или саунных процедур. Большой плюс таких печей в том, что можно в любой момент подтопить печь, что не сделаешь с печью с прямым нагревом камней. 
Ещё одно принципиальное деление печей, даже очень принципиальное. Вокруг этого принципа чуть ли не больше всего споров. 
У печей с косвенным нагревом камней камни могут быть расположены одним ядром и обогреваются инфракрасным излучением от стенок каменки - это больше относится к невентилируемым каменкам, а могут находиться вокруг инфракрасного излучателя, то есть лежать наверху топки и вокруг дымовой трубы или топки, то есть:
1. Каменка внутри инфракрасного источника  - 1;
2. Каменка снаружи инфракрасного источника     - 0 - 5 баллов. 
Если по-простому, камни внутри огня или камни снаружи огня.
 Когда камни в печи находятся одним ядром и обогревается снаружи, то прогрев камней получается большим, в сравнении с расположением камней вокруг источника инфракрасного излучения. Да и КПД печи получается выше. " Внутренняя часть" инфракрасного излучения греет камни, а "наружная часть" греет парную. Второй случай - это принцип расположения камней, такой же, как в русской бане по-чёрному, камни накрывают огонь через стенку топки, и вся мощность инфракрасного излучения находится внутри каменной закладки. Как бы «Вещь в себе». В этом случае есть ещё один недостаток, что каменная закладка является, экраном для инфракрасного излучения и наружные камни в ней будут прогреваться плохо, а нам нужно ещё и прогреть парную. У такой печи есть только два способа прогрева -инфракрасный и конвективный. При небольшой толщине закладки по бокам, температура меняется от 500 С до 100 С, на длине от 30 до 100 мм. О каком хорошем прогреве камней можно говорить? А тут еще надо ловить компромисс между толщиной закладки и обогревом парной. Может получиться так, что печь будет плохо прогревать парную, как это случилось  с печами Ферингер. Конвективная составляющая у неё очень слабая, стенки печи и так холодные, а «товарищи советчики» еще посоветовали их утеплить. Сейчас они, правда, выпускают печи и с не утепленными стенками. Ферингером А. П. написана научная работа по правильной укладке камней в каменку. И если у потребителя возникает проблема с прогревом парной, то его отправляют изучать труды Ферингера. А если правильно, то продувка каменки для нагрева парной – это нонсенс.

А ещё процесс горения нужно очень правильно отрегулировать, чтобы огонь успевал отдавать энергию закладке, у неё же не сверхтеплопроводность. Поэтому - это печи медленного горения.

Пример в Интернете есть. В 11-кубовой парной с теплым полом, печь Гармония, с заявленной мощностью на 30 кубов, работает до 5 часов на одной закладке, не перегревая парную. Показатель конечно хороший, но за это время с печью КУТКИН, уже спать уйдешь – вдоволь напарившись.

Если их топить в обычном режиме, то в основном всё тепло будет вылетать наружу, да ещё печи к тому же, в основном прямоточные.  Есть, конечно, у этих печей разные конструктивные решения, что бы заставить огонь находиться в топке и не "улетать" в трубу, но кроме  Ферингера, мало кто устанавливает дверцы со стеклом на топливный канал, а без неё, что там можно увидеть и отрегулировать правильно режим горения. Да еще если бак на трубе - то дрова на ветер. Так что у таких печей больше недостатков, чем достоинств. Есть только вариант - «прицепить» печь к щитку и утилизировать улетающее в трубу тепло, в щитке, но по моему опыту работы с покупателями, это тоже мало кому интересно. Нужен или печник или самому иметь большое желание, и научиться класть печи. Зимой же и щиток нагреть надо, а это вторая кирпичная печь, опять время, опять перерасход дров. 
И ещё про каменки. Тут немного с юмором. По объёму камней в каменке, у печей бывают:
1. Обычные каменки  - 0;
2. Ёмкие каменки    - 1;
3. Сверхъёмкие каменки или сверхвместительные     - 1.  
Обычные каменки  - это каменки с вместимостью камней до  40 кг. Почему "обычные"? Просто производитель не выставляет напоказ объём каменки, так как похвастаться особо не чем. Поэтому, в технических характеристиках указывается вес камня, закладываемого в каменку. Небольшое количество камней в каменке является отрицательным моментом, так как придется постоянно подтапливать печь - инерция печи мала. Поэтому, выбирая печь для бани, необходимо выбирать печи с большим объёмом каменки, ну и конечно каменка должна быть закрытой, иначе она быстро остывает. 

Ёмкие каменки имеют вместимость от 40 до 100 кг.  Ёмкие каменки имеют правильно сконструированные печи. Там, где конструктор понимает, для чего нужны камни в банной печи. Чем больше камней в каменке, тем больше инерция печи. Печь можно просто натопить и потом долго использовать, особенно если каменка закрытая. Самое главное, чтобы камни были расположены одним ядром и внутри инфракрасного источника тепла.
Сверхъёмкие или сверхвместительные каменки - это инновация ООО «Теплодар» на печах «Русь». Наблюдаются только у него и относятся к неудачному конструктивному решению, когда камни находятся вокруг инфракрасного источника тепла.  Большое количество камней в каменке, расположенной вокруг инфракрасного источника, ни о чем не говорит, так как в парообразовании участвует небольшая часть камней, соприкасающихся с инфракрасным источником тепла. 
Тут проще ввести коэффициент соотношения камней, участвующих в парообразовании, к весу печи. Количество камней, закладываемых в каменку, делим на вес печи. Хорошо, когда этот коэффициент стремится к единице или больше её. Если это печь с расположением камней вокруг инфракрасного источника, то половину камней можно смело отбросить. Например: печь-сетка - камней гора, а реально в парообразовании участвует "горстка". В случае с тяжёлыми печами, как раз наоборот, камней меньше чем в обычных печах, но за счёт кирпичного термоса камни остывают меньше. 
Далее, печи можно разделить по материалам, из которых они изготовлены: 
1. Печи из черного металла      - 0*;
2. Печи из жаростойкой стали    - 1;
3. Печи из чугуна    - 1;
4. Печи из кирпича - 0**
* - при ограниченном бюджете можно поставить;
** - ничего не могу с собой поделать. Я противник банных печей и каминов из кирпича, только русские печи и отопительные печи. 

Печи из черного металла - конструкционная сталь толщиной 3-10 мм. Конструкционные стали имеют меньшую стойкость к образованию окалины, но за счет толщины металла имеют достаточно большой срок службы. Часто покупатели делают свой выбор в пользу таких печей, ставя в приоритет толщину металла и небольшую стоимость печи. Основной недостаток таких печей - это запах окислов металла во время работы печи и при подачах воды на каменку. 

Печи из жаростойкой стали - изготавливают из сталей с содержанием хрома от 11 до 17%. Стали имеют большую стойкость к образованию окалины, за счет этого толщину металла на печах можно уменьшить вдвое, но за счет большей цены на такую сталь, печи всё равно получаются дороже. Печи из таких сталей не выделяют посторонних запахов, не повреждаются коррозией, более легкие в уходе. При соблюдении правил эксплуатации, имеют очень большой срок службы, не смотря на меньшую толщину металла. 
Основные претензии покупателей к тонкостенным печам, что из-за термических деформаций, топка печи быстро теряет геометрию. И потребитель, каждый раз заглядывая в топку, расстраивается. Но эти расстройства не имеют под собой оснований, так как это обычное поведение металла и на эксплуатационные характеристики и срок службы печи не влияет. Есть только одно НО. Основные производители печей варят топки сваркой в среде защитного газа (углекислого газа или смеси газов), в качестве присадочного материала используется обычная углеродистая проволока. Сварочный шов в этом случае «голодает» от недостатка хрома, он уже не такой жаростойкий. Поэтому и топки «крашеные» и швы от перетопа расходятся. Печи КУТКИН свариваются сваркой с неплавящимся электродом в среде защитного газа (аргона), в качестве присадочной проволоки, используется, проволока из жаростойкой стали, в составе которой находится не только хром, но ещё и никель. Шов получается еще жароустойчивее и пластичнее основного металла топки, стали AISI 430, 409. В печах используется только импортная сталь, так как наши производители пока не могут похвастаться стабильным качеством своих сталей.

Печи из чугуна - изготавливаются методом литья из чугуна.  У печей из чугуна есть свои приверженцы, которые их любят за все их достоинства и недостатки. Основное - это конечно толщина стенок, вес изделия и сохранение геометрии топки, большая тепловая инерция. Боязнь обычно вызывает то, что печь во время эксплуатации может треснуть.
На чём остановить свой выбор? Если печь будет использовать без переделок и вы не чувствуете запах "металла", то можно купить печь и из черного металла. Если вы собираетесь переделывать печь, то есть делать дополнительные экраны и закрывать крышкой, покупать нужно печь изготовленную с применением жаростойкой стали или чугуна.
Но главное правило одно - ТОПИТЕ В МЕРУ, и вам не придётся обижаться на производителя печей и никогда не будет жалко денег потраченных на печь. Даже печи, сваренные с использованием углеродистой проволоки хорошо служат. Главное не перетапливайте. Какая-то печь прослужит достаточно долго, а какая-то очень долго.

Печи бывают:
1. С регулируемой конвекцией    - 1;
2. С нерегулируемой конвекцией   - 0;
3. Не конвекционные печи     - 0.
Печи с регулируемой конвекцией более универсальны. Они могут поддерживать любые банные режимы, печи с нерегулируемой конвекцией, только инфракрасную и финскую сауны. Хорошо подходят для прогрева  бани зимой. Открыв конвекцию, вы быстро прогреваете помещение, и далее перекрыв конвекцию, доводите до нужной температуры камни и парную. 
Печи с нерегулируемой конвекцией не подходят для банных процедур, так как при пользовании веником, он быстро подсыхает, соотношение температуры, и влажности не будет оптимальным. И такие режимы плохо переносятся людьми. 
Не конвекционные печи - это кирпичные печи. Есть только конвекция вдоль не сильно нагретых стенок печи. Для банных процедур хорошо, а вот для прогрева зимой, конвекция не помешала бы. 

Печи можно также разделить по мощности инфракрасного излучения, излучаемого печью: 
1. Печи с малой мощностью излучения - 0;*
2. Печи со средней мощностью излучения - 1;
3. Печи с большой мощностью излучения - 0;
4. Печи с регулируемой мощностью излучения.
* - требуется длительное время для протопки или баня на постоянном отоплении.
Печи с малой мощностью излучения или с «мягким» излучением, с температурой поверхности до 100 С.  Кирпичные печи, печи с обкладкой из кирпича или с другим теплоизолятором. Сюда же попали, из-за особенностей конструкции, банные печи Ферингер, которые больше всего подходят для низкотемпературной или паровой русской бани. Кроме печей, обложенных кирпичом, с дверками или другими решениями для организации конвекционного прогрева, кирпичная печь или печь Ферингер могут зимой сильно затянуть время подготовки бани до нужных кондиций. С этими печами лучше, чтобы баня была на отоплении. Баня на постоянном отоплении, вообще лучший вариант бани. 
Печи со средней мощностью излучения - печи с температурой стенок от 100 С до 150 С. От стенок с такой температурой самое оптимальное инфракрасное излучение. Мощности хватает прогревать баню, а если подключить конвекцию, то процесс идёт ещё быстрее. Тепло от стенок приятное, даже когда работает печь. Рядом стоять, можно сколько угодно долго. В общем, самый оптимальный вариант. 

Печи с большой мощностью излучения - печи с температурой стенок свыше 150 С. Это большинство серийно выпускаемых печей для саун, кроме, пожалуй, печей Теплодар, оборудованных пластинчатым парогенератором, который экранирует излишнюю мощность инфракрасного излучения топки. Стенки печи на расстоянии 30-40 см излишне греют, и находиться рядом с печью не комфортно. Прогрев бани, конечно, идет быстро, но такие печи лучше использовать в периодическом режиме, у них проблема с тепловой инерцией. Мала масса печи и закладка каменки. 
Печи с регулируемой мощностью излучения - пока не выпускаются. 

По скорости подготовки парной для банных процедур:
1. Печи с коротким временем для подготовки парной   - 1;
2. Печи со средним временем для подготовки парной    - 1;
3. Печи с большим временем для подготовки парной    - 0.
Печи с коротким временем нагрева парной - это саунные печи. Время подготовки парной до 60 минут.  Здесь во главу угла ставится скорость нагрева сауны. Чем быстрее, тем лучше. Теплодар рекламирует такую скорость нагрева: 100 С за 30 минут. 
Печи со средним временем для подготовки парной. Время подготовки парной от 1-2 часов. В этом диапазоне находятся банные печи и печи для сауны, типа печь-сетка. 
Печи с большим временем для подготовки парной. Время подготовки более 2 часов, и начинается примерно с трех часов. Это печи, обложенные кирпичом, кирпичные печи, которые зимой и по два дня  готовятся. Первый день - предварительная топка, на второй день окончательная. В эту компанию попали и печи Ферингер, которые топятся по три часа. Чтобы не быть голословным, выдержка из статьи с сайта Руспара (ООО Руспар проводило тесты нескольких печей): «Проводим первое тестирование. Результат не очень. «Фиаско» - прямо говорит Ферингер в телефонном разговоре, спустя пару дней (отмечу - Ферингер ждал результатов наравне со всеми интересующимися, не просил ознакомить до опубликования). Начинаем обсуждать. Вырисовывается картина неверно выбранного сценария теста. По сути - работа с оборудованием не по "инструкции" завода-изготовителя. Ферингер говорит, что «Гармонию» надо топить 3 часа. А потом париться. Камней много, требуется время на их качественный прогрев. «Эта печь на 3 часа прогрева. Попробуйте. И если камни не прогреются или остынут быстро – тогда признаем по результатам обоих тестов поражение» - говорит Ферингер.»

Можно разделить печи по их весу:
1. Легкие печи, общий вес с закладкой до 200 кг  - 1;
2. Средние печи, общий вес с закладкой до 500 кг    - 1;
3. Тяжёлые печи, общий вес с закладкой более 500 кг   - 0.
Для легких печей фундамент не требуется, достаточно противопожарной разделки между полом и печью. 
Средние печи также можно ставить на пол через противопожарную разделку. В месте установки печи нужно установить дополнительные лаги. 
Тяжёлые печи нужно устанавливать на фундамент.

По виду сжигаемого топлива в топке или используемой энергии:
1. Твёрдотопливные печи на дровах - 1;
2. Газовые печи на газе - 2;
3. Универсальные печи – на дровах и газе - 2;
4. Печи на электричестве, электрокаменки - 1;
 5. На других видах топлива;
В основном все производители выпускают банные печи, работающие на дровах и электричестве. 

В первую очередь рассмотрим дровяные печи. Тут же можно поговорить про принципы сжигания твердого топлива в печах. Печи бывают колосниковыми и подового сжигания топлива.
1. Печи с колосниками  - 1;
2. Печи без колосников    - 0.
Тут мнения разделилось. В рекламе Термофора приоритетом является чугунный колосник, в рекламе Ферингера говорится, что колосник не нужен. Где истина? Ну, тут даже не как обычно - посередине, а всё-таки колосник нужен. С ним печь более универсальна, угольку можно в меру подкинуть, более удобна для эксплуатации. А если колосник не нужен - закрыли поддувало всё. Организовать "верхний розжиг" – да, пожалуйста.  Обычно у банных печей (есть, конечно, и исключения) нет поддува воздуха от дверки, но его можно организовать, вставив щепочку. Конечно, дверца топливника должна быть стеклянной - заодно и стекло на дверце коптиться не будет.

По типу прохождения дымовых газов в печи:

1.  Печи с дымовым оборотом - 2;
2.  Полуоборотные печи - 1;
3.  Прямоточные печи с подвертками - 0,5;
4.  Прямоточные печи - 0.

У печей с дымовым оборотом, дымовые газы не сразу уходят в дымовую трубу, а проходят дополнительный путь в печи, за счет этого повышается энергоэффективность печи. Чем холоднее дым, выходящий из печи, тем выше КПД печи. Кирпичные отопительные печи делают многооборотными, банные же печи в основном однооборотные, полуоборотные и прямоточные.

Печи с дымовым оборотом. Печи с дымовым оборотом и полуоборотом выпускают Кастор и его клоны, под дымоход у них два выхода. Оборотной печь становится только при расположении дымохода дальше от стены.

Полуоборотные печи – печи, в которых дым совершает пол-оборота. Примеры: печь КУТКИН, Сибирь (Теплодар), Тунгуска и др.

Прямоточные печи с подвертками – печи, в которых сделаны какие-то приспособления, ограничивающие прямой ход дымовых газов в дымовой канал. По большому счёту – это мертвому припарка, особенно, если печь не комплектуется дверцей топливного канала со стеклом. Как можно правильно отрегулировать тягу непонятно, поэтому дверца топливного канала со стеклом должна стоять обязательно. Примеры: печи Ферингер, Русь (Теплодар) и др.
Прямоточные печи – печи, у которых топливная камера напрямую соединена с дымоходом. Самые неэффективные печи. Использовать нужно в режиме медленного горения и организовывать теплосъём ещё и с дымохода.

Печи можно разделить также по такой конструктивной особенности, как расположение дымовой трубы:
1. С центральным расположением трубы  - 1;
2. Со смещенным расположением трубы  - 1.
Печи с несимметричным расположением трубы удобнее для переделки, так как, если делать крышку на печь, то нужно делать только один  лючок в крышке, а не два или три - четыре, или устанавливать несколько "пушек" – устройств, для подачи воды в каменку. С другой стороны печи с центральным расположением трубы более удобны в установке, труба дальше расположена от стены.

Основной недостаток печей с центральным расположением трубы, в том, что эти печи, как правило, прямоточные, с более низким КПД. Не то что уж принципиально низкий, просто несколько ниже, но и то при условии, что вы правильно организуете горение в топке, для этого нужна дверца со стеклом. Так что стекло в дверце стоять должно по умолчанию. Так что 1:1.

Печи бывают:
1. С глухой дверцей топливного канала    - 0;
2. С дверцей топливного канала со стеклом     - 1;
3. С панорамной топкой  - 1.
В чём тут тонкость. Через стекло видно, как правильно организовать процесс горения в топке. Правильно: огонь должен находиться в топке, его не должно задувать в топливный канал, и процесс горения умеренный, что регулируется открытием зольника и подачей верхнего воздуха от стекла. Через глухую дверцу этого не сделаешь, а это долговечность печи, безопасность и экономия дров, да и посмотреть на огонь даже в небольшую дверцу также приятное удовольствие.
Панорамная топка у печи создает эффект камина, поэтому если у Вас топка находится в комнате отдыха, то всегда будет приятно посмотреть на игру живого огня. 

По подаче воздуха для горения дров печи бывают:
1. С нижней подачей воздуха, через колосник или без него    - 1;
2. С верхней подачей воздуха или от стекла  - 1;
3. Отсутствие подачи воздуха от стекла при наличии таковой дверцы  - от общей суммы баллов  - минус 1 балл. 
Нижняя подача воздуха существует у всех печей. Был отказ от данной опции на печах Ферингер, но они быстро вернулись назад, так как печь еще хуже стала выполнять свои функции. Регулирование количества воздуха осуществляется задвижкой в топливном канале, в дверце или ящиком зольника. 
Верхняя подача воздуха также является необходимой опцией, особенно при наличии стеклянной дверцы. Печь легко перевести в режим медленного горения с режимом подового горения и организовать приток воздуха так, чтобы стекло не коптилось. 
Большинство же печей выпускаются с глухими дверцами или со стеклянными дверцами или панорамными топками без поддува от стекла. Если вы купили такую печь, то проблему можно решить приоткрыванием дверцы. 

Печи бывают:
1. С телескопическим топливным каналом  - 1;
2. С обычным топливным каналом  - 0.
С телескопическим топливным каналом печи удобнее при установке, да и при наличии такого топливного канала можно делать печь-конструктор. При выборе печи нужно также обращать внимание на конструкцию топливного канала и зольника. У некоторых печей, длина канала под зольный ящик меньше длины топливного канала, да ещё топливный канал приварен к топке с уклоном, и с  герметичной заделкой печи в кирпичную перегородку возникают проблемы. Это говорит о том, что данные печи, как раз и предназначены  для саун, где необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. Страдают этим с рождения, Термофор и Теплодар.

Следующее деление печей:
1. Печь-конструктор  - 1;
2. Обычная печь  - 0.
Чем лучше печь-конструктор. Если взять печь КУТКИН, у неё телескопический топливный канал, можно сделать три варианта: небольшая дверца со стеклом, наддувная газовая горелка, панорамная топка "Плазма". Есть два варианта ИК-экономайзеров и внутренний навесной теплообменник. 
Или печь Ферингер, хотя это не печь - конструктор, но у неё можно собрать несколько вариантов дымоходов, с теплообменником и без него, установить испаритель для воды.  В основном же производители выпускают печи, не предлагая решений по дымоходам или предлагая неправильные. Например: установка бака для нагрева воды на дымоход или установка сэндвича сразу на печь, или установка одностенного дымохода. 

Газовые печи или печи, работающие на газе - довольно новое направление развития банных печей. Газ - очень экономичное и экологически чистое топливо. При цене на природный газ около трех рублей, попариться можно за 10 рублей. Горелка мощностью 20 кВт потребляет 2 куб. метра природного газа в час или 1,7 кг сжиженного газа в час. Нужно полтора часа работы горелки. 
Существует два типа горелок, которые устанавливают на банные печи:
1. Атмосферные горелки - 1; 
2 . Наддувные или дутьевые горелки - 1 + 1.

Атмосферные горелки - самые недорогие из газовых горелок с минимумом автоматики и способные работать без электричества. 
Смесеобразование в камере происходит за счет инжекции и сильно зависит от тяги в дымовой трубе, а соответственно от правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции. Влияет величина атмосферного давления, или дверь открыли - состав смеси изменился. Поэтому недорого - не всегда хорошо. По экономичности, они могут  быть чуть ли, не в два раза хуже, чем наддувные горелки. Тут же можно поговорить об универсальных печах. Ну и ещё один из главных недостатков атмосферных горелок - её нельзя ставить на  обычные дровяные печи, делая из них газодровянные, чем занимаются некоторые наши производители.  Если, вставить горелку в топливный канал обычной дровяной печи, то горелка получается установленной очень высоко. Пламя упирается в дно каменки, а газ должен сгорать в воздухе, не касаясь металла. Если каменки нет, и пламени некуда упираться, его срывает в выхлопную трубу и всё равно не греется около половины площади поверхности боковых стенок. Да ещё вставляют в топливный канал, горелки с короткими трубами, от напольных газовых котлов, у которых нет удлиненного топливного канала и топятся они в том же помещении, в котором стоят. В парной же горелку устанавливать нельзя по техническим условиям, топится она из соседнего помещения и горелка должна быть удлиненной, а соответственно специальной. Поэтому эффективность банной печи с использованием атмосферной горелки, установленной в топливный канал обычной дровяной печи сильно падает. Тут два варианта. Или банная печь должна быть только газовой или должна быть индивидуальная газовая горелка, чтобы она находилась в самом низу топки и была симметрична относительно центра топки. Поэтому, так просто взяли и установили горелку - НЕЛЬЗЯ!

Наддувные или дутьевые горелки - это полностью автоматизированные горелки, подача воздуха в камеру сгорания осуществляется вентилятором. При установке горелки, производится точная регулировка количества, и качества топливовоздушной смеси, и в дальнейшем, внешние факторы уже мало влияют на качество топливовоздушной смеси. Поэтому, это самые экономичные горелки. Горелки оборудованы всеми системами безопасности.  
На настоящее время, наддувные горелки самые экономичные и безопасные, у них единственный недостаток - они энергозависимы. Поэтому, если необходимо, то нужно иметь резервный источник питания. 
Вот с этими горелками, уже можно делать, как универсальные газодровянные печи, так и чисто газовые печи, если покупатель сразу ориентирован на покупку газовой печи. Пламя у них расположено горизонтально и тут самое главное, чтобы пламя не упиралась в противоположную стенку, то есть горелка должна быть короткопламенной. 
Чем ещё интересны эти горелки. Они легко настраиваются на любую паспортную мощность, диапазон которой достаточно широк. Горелки легкоуправляемые, горелкой можно управлять кнопкой Вкл. - Выкл., по таймеру, по GSM - телефону или управление в системе "Умный Дом". Легко переводятся на сжиженный газ и обратно. 
С такими горелками выпускаются только банные печи КУТКИН.  

Отопительные или банные печи на электричестве. Также очень распространенные печи, но в основном выпускаются как саунные печи. Есть пара печей-термосов у иностранцев, которые могут подойти для паровых режимов.
Конечно, источников тепла для банной печи можно придумать множество, но основные мы перечислили.

Тут же можно поговорить о топливной экономичности банных и саунных печей. Самые экономичные - это, конечно же, банные печи, которые могут выдать качественный пар уже на первой закладке дров. Если вы используете саунную печь, то топить приходится постоянно, в открытой каменке камни быстро остывают, и пар сразу становится сырым и тяжелым. Тут уже нужно умение и навык работы с печью данного производителя, чтобы сильно не перетопить парную и в тоже время, чтобы пар был.

1. Суперэкономичные - 3;
2. Экономичные - 2;
3. С обычным расходом дров - 1;
4. С повышенным расходом дров - 0.

Суперэкономичные печи – это газовые банные печи, особенно на природном газе. Например: с печью КУТКИН-2.0 можно попариться, израсходовав 3 куб. метра природного газа, около 10 рублей. У саунных газовых печей расход газа, конечно, будет больше, но всё терпимым.

Экономичные печи – это банные печи с закрытой каменкой. Камни в закрытой каменке, так быстро не остывают, пар всегда хороший, поэтому и расход дров меньше.

С обычным расходом дров - это обычные металлические саунные печи. Из-за того, что каменка открыта, камни быстро выстывают, печь необходимо постоянно подтапливать, поэтому и расход дров увеличенный.

С повышенным расходом дров – это печи, обложенные кирпичом или в кожухе из натурального камня толщиной от 40 мм. Для того чтобы печь начала греть парную инфракрасным излучением, кирпич или камень должен нагреться, а это и время и дрова.

Чтобы помыться в бане требуется горячая вода. По способу нагрева воды печи бывают:
1. Печи без теплообменника  - 1;
2. Печи с встроенным теплообменником   - 2;
3. Печи с навесным внутренним теплообменником     - 2;
4. Печи с навесным баком    - 0*;
5. Нагрев воды с помощью бака на трубе - категорически НЕТ  - 0 +0**;
* - ну если только от безысходности; 
** - но надежда остаётся, вполне возможно скоро правильный бак появится. 

В печах без теплообменника, нагрев воды, если необходимо, производится с помощью теплообменника на дымовой трубе или бака на дымовой трубе.

Нагрев воды теплообменника на дымовой трубе. Неплохой способ нагрева воды. Теплообменник имеет два выхода и трубами соединяется с баком для горячей воды, который устанавливается в моечном отделении. При совмещенном помещении моечной и парилки, устанавливается тут же, главное, чтобы бак не перекрывал инфракрасное излучение от трубы. Что нужно учитывать при таком способе нагрева.

1. Бак должен находиться хотя бы немного выше теплообменника.

2.  Правильный подбор емкости бака и теплообменника. Емкость теплообменника не более 10 % от емкости бака, иначе будет быстро закипать.

3.  Высота теплообменника тоже должна быть ограниченной, не более 300-350 мм, иначе бак для воды придется ставить на перекрытие.

4.  После теплообменника необходимо ставить ИК-экономайзер, но такое решение есть только у печей КУТКИН.

5. При высоте потолка в парной менее 2 м, лучше использовать горизонтальные баки для воды и внутренние теплообменники.

Нагрев в воды в баке на трубе. Достоинство этого способа - компактность, хорошо подходит для небольших парилок, совмещенных с мойкой, когда есть проблема с размещение отдельного бака для воды. Самый главный недостаток такого способа нагрева воды – это низкая мощность инфракрасного излучения от бака. На этой высоте печь перестаёт греть инфракрасным излучением парную и человека на полке. Ещё один минус - это закипание  воды во время непрерывной топки и скучный отдых в бане превращается в весёлое времяпрепровождение с переливанием воды из бака в тазик, потом воды долить, дров подбросить, потому что без огня пара не будет. А если вода горячая уже в бане есть, этот кипяток куда-то девать надо. Так что дел хватает. А если компания - то народ пивко попивает, а ты в поту и без парной. Это я рассказал свой опыт использования печи Тунгуска с баком на трубе. Решение оказалось в том случае единственным, пришлось отказаться от воды в баке.
В печах, с встроенным теплообменником - теплообменник устанавливается во время изготовления печи. Недостаток только один - это возможность разморозить теплообменник, не слив воду  из бака. 
Печи с навесным внутренним теплообменником - теплообменник поставляется, как дополнительная опция и устанавливается при необходимости. 
Плюс внутренних теплообменников в том, что они позволяют греть воду  при  небольшой высоте парилки, когда с теплообменником на дымовой трубе может возникнуть проблема или установить два теплообменника на печь. 
Печи с навесным баком - бак для горячей воды навешивается на одну из сторон печи. Бак может быть навесным или изготовлен заодно с печью. Обычно это печи для небольших парилок, совмещенных с помывочным помещением. 

Ещё последнее веяние моды в банных и саунных печах - это паровые банные печи и наличие парогенерирующих устройств на печах. 
1. Печи с парогенератором  - 1;
2. Печи без парогенератора     - 0;
Чем хороши печи с парогенераторами? Тем, что они расширяют диапазон использования печей. Можно легко получить паровые режимы, получить режим турецкой бани. Первыми применил пластинчатый парогенератор на своих печах Теплодар, эффективность которого многими специалистами оспаривается. Но я так думаю, что научиться, с ним работать, можно. 
Любая печь с закрытой и невентилируемой каменкой может работать, как парогенератор, что подтверждается работой банной печи КУТКИН, которая может поддерживать режим турецкой бани и паровые режимы для русской бани.

Печи можно разделить по цене;
1. Нижняя ценовая категория, печи ценой до 20000 рублей;
2. Средняя ценовая категория, печи ценой от 20000 - 100000 рублей;
3. Верхняя ценовая категория, свыше 100000 рублей;

Чем хороши недорогие печи - конечно ценой. Обычно в этой категории находятся печи для саун. Конечно, экономия в том, что не нужно заготавливать веники - они не нужны. Дров правда потребляет больше, но страна у нас лесная и с дровами проблем нет. 
Средняя ценовая категория - в этой категории уже находятся печи для бань, у которых более сложная конструкция, поэтому они и дороже.
В этой же категории находятся и печи для саун с панорамными топками. Так что в этой категории  уже надо делать осмысленный выбор и выбирать именно печи для бань, а не для саун. Разница в цене небольшая, которая окупится на экономии топлива за один год, но комфортность приема банных процедур, несравнима. 
В верхней ценовой категории находятся печи в обкладе из натурального камня, обычно талькохлорита. Здесь также присутствуют печи для бань и для саун. Здесь также нужно выбирать печи для бань, то есть с закрытой каменкой.

Ну, и последнее деление. Печи бывают:
1. Отечественного или российского производства;
2. Импортные печи;
Из чего здесь выбрать. Если брать электрические печи, то здесь конечно Европа впереди планеты всей. Выпускают очень стильные, качественные отопительные печи для саун или по-простому - электросушилки для воздуха. В модельном ряду, правда, могут быть электрические термоса, которые можно применить для паровой русской бани. Отечественные производители здесь имеют только ноу-хау, а в остальном плане, отстали на ближайшее, а может и на далёкое будущее, тем более с учётом вступления России в ВТО.
 С дровяными печами ситуация намного лучше. Если по дизайну и качеству изготовления кожухов, финны или шведы могут где-то обойти наших производителей, то по качеству изготовления топок и функциональности печей, они отстают прилично. Большой плюс наших печей в том, что основное их количество производится, из жаростойкой стали, в отличие от иностранцев, производящих свои печи из черных сталей. 
С банными печами на газе ситуация ещё лучше. Тут мы впереди планеты всей. Иностранцы их попросту не выпускают. В России только ИП Куткин выпускает газовые банные печи КУТКИН с закрытой каменкой, которые полностью выполняют свои функции, а не называются "газовыми" для ассортимента и впустую жгут газ.

Пожалуй, это всё про саунные печи, переходим к банным печам.

К банным печам, относятся печи способные создавать банные режимы, то есть режимы русской бани, и достаточно долго поддерживать их. Режимы русской бани, кратковременно можно получить и с саунными печами, есть специалисты по этой части, которые называются "профи", "банщики" или "парильщики", но всё это танцы с бубнами, а не русская баня. Простой пользователь обычно перегревает парилку и получает высокотемпературную инфракрасную сауну с веником. А надо, чтобы получилась, хотя бы высокотемпературная русская баня, но даже её, не всякая банная печь может сделать. Для того чтобы получать стабильно хороший пар и комфортные условия в парной необходимо четыре условия.
1. Банная печь с закрытой каменкой;
2. Отсутствие конвекции или регулируемая конвекция;
3. Оптимальное инфракрасное излучение по всей высоте парной;
4. Стабильность характеристик в течение определенного времени

Это аксиомы хорошего пара от Куткина М. М. Несоблюдение хотя бы одной из них не позволит получить хороший пар и комфортные условия в парной. Поэтому, когда вы собираетесь что - то  "допиливать" напильником, если у вас «чешутся» руки и хочется доработать самому печь, которую собираетесь приобрести, нужно эти аксиомы обязательно учитывать. А лучше купить готовый вариант банной печи, уже "заточенной" под русскую баню – дешевле и лучше всё равно не получится.  В вариантах, когда вы покупаете печь облицованную в заводских условиях, также нужно проверить печь на соответствие этим условиям. 

Итак, банные печи, которые удовлетворяют данным условиям:  
1. Банные печи КУТКИН  - без доработок;
2. Банная печь АКВА Куценко  - без доработок;
3. Банные печи Ферингер  - без доработок;*
4. Доработанные банные и саунные печи;
5. Кирпичные печи.

* - Можно собрать печь и без доработок, но пока, чаще, «допиливают напильником» на форумах.

Полностью этим условиям, без доработок, соответствуют на сегодняшний день, только печи двух российских производителей, КУТКИН и Ферингер. И оба производителя представляют уже готовые решения для бань. Вам не нужно ничего "допиливать" напильником, собрали нужный вам "конструктор" и установили в бане. Компания КУТКИН продает полные комплекты для установки банной печи в парной, вам не надо никуда больше обращаться.  Мы стараемся продавать самые качественные и функциональные комплектующие, выпускающиеся для данного рынка. А вот у Ферингера в продаже есть спорные нефункциональные изделия, оставшиеся от Суховеев одностенные дымоходы и дымоходы с конвектором. И дымоходы придуманные вновь, но сделанные неправильно, например: "Дымоходы специальные". 

Банная печь АКВА Куценко - новое направление банных печей - паровых печей. Очень универсальна и функциональна. Может дом отапливать, баню приготовить, еду, самогонку, и посуду потом помыть и помещение, да и многое то, что может пар под давлением. Грамотно сделана ИМЕННО для бани, зашкаливает, конечно, количество кранов, но это решаемая проблема. Появился концепт от Термофора, в котором сделали упор на перегрев пара, нагрев парной паром (?), и работу на паре без давления. Но проблема в том, что пар без давления не совершает работы, как паровоз на стоянке, пыхает паром и всё. Такая вот игра слов. Поэтому концепт ещё дорабатывать и дорабатывать.

Доработанные банные и саунные печи делятся на два вида:
1. Доработанные печи в заводских условиях;
2. Доработанные печи покупателем. 

Доработанные в заводских условиях - это саунные печи, для которых на камнеобрабатывающих предприятиях изготовлены сборные кожуха из камня. Довольно дорогое удовольствие, и почти всегда, печи изготовлены не совсем правильно. Особенно печи типа "Президент". Печь, развитая в высоту - это правильно, но здесь печь стоит обычная, типа Кастор, просто на неё навалено сверху больше камня и у обычной печи, не получается прогреть его до нужных температур.  Дымовая труба обычно уходит в стену на высоте печи и парную выше печи, а соответственно и человека нечем прогревать. Подходят они больше всего для паровой русской бани, хотя разогнать можно и погорячее. 
Доработанные покупателем - это банные печи типа Теклар, Изистим и т. п., выпускаемые под обкладку кирпичом. Покупатель, купивший печь, сам выполняет обкладку такой печи кирпичом.

Или покупатель, купивший саунную печь, сразу переделывает её для русской бани или, поняв, что его, мягко говоря, ввели в заблуждение относительно русской бани, получаемой с этой печью, начинает придумывать, что бы такого сделать с этой печью, чтобы получить более комфортные условия в парной. Тут вариантов много, или сами придумывают что-то или повторяют какой-то вариант из Интернета. Самое главное здесь не "задушить" печь, то есть можно так заэкранировать печь, что потом придется долго топить. Обычно, получается вариант кирпичной печи с косвенным нагревом камней, только в более простом варианте. Не нужны особые познания в печном деле, достаточно найти хорошего каменщика, чтобы получилось красиво. Если со своими руками всё нормально, можно обложить печь самому, примеров в Интернете немало.

Кирпичные банные печи. Кирпичные отопительные печи - это правильно, а вот кирпичная банная печь - это изначально неправильно, поэтому такие печи потихоньку уходят в историю. Если бы не интернет, то уже давно канули бы в лету.  Рассмотрим очень коротко, иначе здесь увязнуть можно надолго и статья станет плохо читаемой. 

Кирпичные печи бывают:
1. С закрытой каменкой;
2. С открытой каменкой;  
3. Печи с двумя каменками - открытой и закрытой.

Все эти печи по способу нагрева камней делятся на печи: 
1. С прямым нагревом камней;
2. С косвенным нагревом камней;
З. С комбинированным нагревом камней
Это принципиальные отличия кирпичных банных печей, остальное просто конструктивные отличия авторов различных конструкций печей. 

Печи с закрытой каменкой - самое правильное решение для кирпичных печей. Пока печь топится, обычно это происходит довольно длительное время, хорошо прогреваются и камни в каменке, и потом камни медленнее остывают, кирпичный термос помогает дольше удерживать тепло.

Особенно ценятся печи с прямым нагревом камней, народу нравится пар с "дымком". Самая главная проблема здесь найти правильную конструкцию печи, чтобы на камнях после протопки выгорала сажа. Тут конечно лучше перелопатить Интернет, посоветоваться с любителями таких печей, почитать отзывы реальных пользователей. Самое главное не верить печникам, они также как и многие производители металлических банных печей, не разбираются в банном деле, подавляющее большинство не имеет бань, и не парились со своими печами. Да и топить по два дня он за вас не будет и дров бесплатно не подвезет. Обычно мечтательно закатывают глаза и рассказывают, что назавтра там ещё тепло и даже можно париться. Но вот у меня такое мнение, что попариться то хочется сегодня, и в банях мы обычно не живем и там принципиально нужна, не теплоёмкая печь для последующей просушки бани, а хорошая вентиляция, даже просто приоткрытая дверь, решает эту проблему. 
Кирпичные печи с открытой каменкой – это, наверное, самая плохая конструкция печей. Топить нужно еще дольше, при этом  открытые камни, не только плохо нагреваются, но ещё и начинают перегревать парную, и потом быстро остывают. Поэтому, так же как с металлической печью, с открытой каменкой, надо топить постоянно. К недостаткам относится - довольно быстрый выход емкости для камней из строя, емкость очень сильно коробит и рвёт сварные швы. 
Печи с двумя каменками - открытой и закрытой. Есть и такие варианты. Можно продлить удовольствие, используя сначала открытую каменку, потом закрытую каменку или комбинируя пар с обеих каменок.

Ну вот, пожалуй, и всё по классификации саунных и банных печей.

Похожие статьи: